Del 5 Avancerad
service av Smith & Wesson revolver med K L och N stomme
Jag vill inleda denna artikel med en varning, de här beskrivna
åtgärderna kräver ett gott handlag med verktyg och i flera
fall tillgång till maskiner så som svarv, en dremmel är också
bra att ha + ett litet antal bryn vertyg antingen bryne eller en
modern ersättning för dessa. Jag använder förutom bryne oftast
vattenslip papper fastlimmat på en 1 eller 2 mm plywoodbit,
grovlek på papper från 400 och upp till ca 1200. En diamantfil är
alldeles för grov för tryckjobb, men bra för att avverka
material...
Citat från skjuthandboken
B.2.1.2
Viss trimning av vapen får ske.
Denna får dock endast omfatta putsning av glidytor, ingreppsytor, fjäderlägen
etcetera för att minska onormal friktion
och får inte medföra att ingreppsytans storlek, form eller vinkel ändras
– ändringar som skulle minska säkerheten hos vapnet.
Delar som påverkar vapnets säkerhet får inte heller ändras
eller demonteras.
Här nämnd trimning bör utföras av vapentekniskt utbildad personal.
Efter trimning skall vapnet alltid provskjutas för kontroll av bland annat
den halvautomatiska funktionen.
Slut citat
Vad vi kommer att göra är att tränga betydligt djupare ner i S&W
(Smith & Wessons) mekanism och klargöra de möjligheter
som finns för att förbättra den i orginalskick ganska hyggliga
mekanism.
Återigen en varning, känner du dig osäker, avstå
och låt en kompetent vapensmed utföra beskrivna åtgärder,
chansa
aldrig på att utföra en åtgärd som du är osäker
på.
Vad kan vi då förvänta oss av denna beskrivning, jag vågar
påstå att vi i slutändan har en revolver som är mycket bättre
än en ny original revolver, tagen direkt ur lådan.
Hela denna artikelserie bygger på egna erfarenheter och kunskaper förvärvade
genom ett flitigt testande naturligtvis i
kombination med ett stort intresse för teknik i allmänhet och vapenteknik
i synnerhet.
Rebounderfjäder och rebounder modifiering
Låt mig börja med att belysa denna mytomspunna fjäder och förklara
varför man inte BARA ska klippa av den för att minska
avtrycks vikten på avtryckaren. Denna direkt felaktiga åtgärd
att klippa av (förkorta) denna fjäder är säkert etablerad
för
många år sedan och är fortfarande lika fel då som nu.
Anledningen till att jag opponerar mig mot denna avklippning är på
följande grunder, fjädern utgör inte bara en avtryckshöjande
vikt faktor, utan den har en annan MYCKET VIKTIG FUNKTION, nämligen
att när avtryckaren släpps tillbaka återställa
mekanismen och DRA TILLBAKA hammaren en liten bit för att hammarblockeringen
ska få plats, då finns oftast inte kraften kvar i
vår avklippta rebounderfjäder!
Då går inte avtryckaren tillbaka till utgångsläget
och nästa skott, ja det kan vi glömma!
Oftast resulterar denna fjäders förkortning i att revolvern inte fungerar
att skjuta snabbt med!
Avtryckaren tar för långt tid på sig tillbaka, om den ens går
tillbaka.
Naturligtvis ska vi kunna minska fjäder trycket, men först ska det till
ett par andra åtgärder, för att detta ska fungera
i praktiken.
Det finns idag rebounderfjäder i de mest skiftande styrkor Wolf
Gunsprings USA som förmodligen är
en av de största
leverantörerna har ett mycket stort antal hårda och mjuka fjädrar
från 11 varv och upp till 16 varv, ett paket på
12 - 16 varvs fjädrar (5st ) kostar i USA 9 dollar.
Bild 1
Del av S&W mekanism.
Rebounder polerad men ej modifierad.
Vi kan här se mekanismen i viloläge utan påverkan, vi kan se rebounder
som trycker upp och tillbaka hammaren, vi kan också
se att den yta på rebounder som kommer att möta hammaren är 90
grader mot hammaren's något snedfasade yta.
Det minsta fel i någon av dessa ytor kommer att ge en trög och
hackig rörelse efter att skottet är avlossat och avtryckaren
släpps framåt.
En avfasning på max 20 graders vinkel kommer att
ge en större yta och med automatik en större yta av oljefilm
att jobba mot.
Normalt eftersträvar vi skyttar ett så lågt DA tryck som möjligt,
men vi glömmer oftast att mekanismen ska i retur för att
vara klar inför nästa skott!
Bild 2
Rebounder S&W ej modifierad. OBS max 20 graders avfasad yta
Vi startar upp med att modifiera vår rebounder, först av allt behöver
orginalytan jämnas till och poleras upp, på undersidan
och båda sidorna och till sist ska kammen som får hammaren att lyftas
upp, modifieras och poleras upp. Se bild 2 och 2A.
Var försiktig när du polerar upp denna kam, den ska bara poleras, det
ska inte avverkas material här.
Bild 2A rebounderläge polerat
Reboundern ligger direkt mot revolverns stomme, därför behöver
både revolver och om möjligt även lagringsplatsen för
rebounder i stommen, jämnas till och poleras upp.
Nästa steg för att säkra den återgående rörelsen
är att fasa av den 90 gradiga kanten på reboundern och få
till en avfasning på max 20 grader. Ta inte för mycket här
se bild 2 och bild 1 där ingreppsytorna tydligt framgår.
Bild 3
Rebounder.
Vad vi inte har gjort ännu
är att polera den yta på hammaren som arbetar mot rebounder, se bild
1. Detta är nästa åtgärd.
Bild 3 A Hand högra
delen
Handen är också en stor effektslukare både när det gäller
frammatning av trumma och när handen går tillbaka efter
frammatningen.
Handens yta som släpar på extractorns stjärna ska poleras, även
extractorns stjärna ska avrundas poleras där armen släpar
efter frammatning. bild 3 B. Men polera absolut inte på de ytor där handen matar fram trumman
i extraxtorstjärnan!
Även handens ytor som arbetar mot stommet ska poleras upp.
Bild 3 B Extractorstjärna med avrundade kanter som handen släpar mot
när den drar sig tillbaka efter frammatning. Men rör ej de ytor
som handen matar fram extractorn med.
Har vi nu gjort allt rätt så kan vi ersätta originalfjäder
i rebounder med en betydligt mjukare fjäder, kanske ner till en
11 - 12 varvs fjäder.
Vi har fått ett betydligt lättare tryck, både SA och DA tryck
och vi har säkerställt att revolvern fungerar även vid snabbt
skytte.
Eller vi har med andra ord skapat en ballans mellan ett lätt avtryck och
en säker funktion.
Linjering och injustering av Yoke
Det allra bästa utgångsläget för en kula är när
revolvertrummans kammare ligger helt i linjärt med pipans ingångskona.
Det finns flera olika sätt att kontrollmäta att så är fallet,
jag kommer att visa på ett par metoder och även redogöra för
hur man på ett enkelt sätt kan rikta upp en sned yoke.
All justering utföres med trumman demonterad från yoke, men MED LOCKET
FÖR MEKANISMEN OCH ALLA SKRUVARNA PÅ PLATS.
Bild 4
Verktyg som ersätter trumma och som
användes vid kontroll av Yoke och vid alla service av mekanism. Du behöver
inte med detta verktyg ta fram den "tredje handen"
för att hålla tillbaka trum-öppnaren. Ett fantastiskt verktyg
för både service och riktning av yoke.
Bild 5
Home made verktyg
Detta verktyg som är svarvat ur stål användes för att kontrollera
att Yoke är linjär och att trummans kammare kommer rätt i
förhållande till pipans ingångskona, gör så här
vid en kontroll. Demontera Yoke och trumma, men låt i övrigt lock och
skruv för
mekanism vara på plats, ta bort trumman och sätt tillbaka yoke och
skruva fast yoke med den främre skruven. Sätt verktyget
på plats se bild 5. Stäng nu försiktigt yoke och kontrollera var
om tappen B kommer att möta det i stommet avsedda hålet.
Du kan på detta enkla sätt direkt se om du har en sned yoke.
Det är också mycket användbart för att göra service
på en revolvermekanism utan att ha trumman på plats.
Mått på mitt verktyg
A diameter ska passa invändigt i yoke = 7,75 mm
B mått ska ersätta den bakre trumlåsningen = 3,2 mm
Total längd utan fjäder, ej kritisk = 40 mm
Längd på tappen b är också okritiskt = 6 mm
Fjäder är ca 6,5 mm x 20 mm ej kritiskt mått.
Bild
6 Justering av Yoke med en träkil.
Att justera in en sned yoke är egentligen ett ganska enkelt jobb, jag utför
detta med hjälp av en träkil, med denna
kil kan yoke justeras åt alla håll beroende på var kilen anbringas.
Före all justering ska locket på mekanismen och alla skruvar vara på
plats, bryt mycket försiktigt och kontrollera,
mellan varje justering.
OBS att verktyget på bild 5 ABSOLUT inte ska vara på plats
i revolvern när justeringen av yoke utföres, verktyget
ska användas för kontroll efter ett justeringen är utförd.
Det kanske kan synas primitivt att justera en yoke på detta sätt, men
detta är en etablerad metod att justera in
yoke.
Det måste dock medges att det måste till en viss försiktighet
och att det inte bara är att bryta i träkilen.
Man kan också med hjälp av ett skjutmått mäta mellan stomme
och yoke utan trumma, att inga avvikelser finns,
det är lite svårare att mäta i sidled men med lite träning
fungerar också denna metod.
Det ska också framhållas att detta är inga mått på
10 dels millimeter, en tolerans på millimetern är ganska OK.
Det finns en fälla i hela denna mätnings förfarande och det är
om trummans axlar är sneda, kolla alltid att trummans
axlar är raka före eller efter att du justerar in yoke.
Precisions-timing av revolver trumman.
Genom att försäkra oss om att vi får till en bra låsning
med en bra linjering av trummans kammare mot pipans ingångskona,
kan vi försäkra oss om en bra precision.
För ingen tror väl på fullt allvar att en kula som kommer snett
in i pipans ingångskonan, är den kula som ger den bästa
precisionen!
Trummans låsning
indexering.
Bild 7
Bild 8
Vad vi kan förbättra är trummans läge i förhållande
till pipans ingångskona, även med en helt ny revolver finns ett
ganska märkbart glapp i den låsning eller indexering som låser
trumman kammare för kammare.
Måttet på den lilla klack som går upp i trumman och låser
upp densamme är .102" eller 2,59 mm, det finns också
överdimesion att inhandla för att kompensera en sliten (och dyr att
ersätta) trumma, med måttet .105 " eller 2,67 mm
skillnaden är 0,08 mm.
Men min erfarenhet är att det går mycket bra att i stället flytta
upp indexeringen ca 0,5 till 1 mm i trumman.
Detta sker då genom att minska måttet på ytan A så att
indexeringen når lite längre upp i trummans indexuttag.
Med en starkt sliten trumma så fungerar inte denna metod, utan då
återstår en trumlåsning i överdimesion.
Även handens kondition har en stor betydelse här, jag vet att det optimala
är att indexen faller på plats i trumman,
precis före hammaren faller.
Låsningar i mekanism
Bild 9
Låsningar ofta intermittenta, är ett elände i en mekanism, oftast
kan man inte se vad som händer bakom locket utan kan
bara konstatera att nu låser sig den igen.
Ett ganska vanligt fel i själva mekanismen är att ett eller flera stålstift
kan ha rubbats ur sitt läge och orsakar problemet.
Detta åtgärdas lätt med rengöring och låsning med loctite.
Mycket vanlig är att trumman går tungt att rotera, krökta axlar
blyavlagringar mellan pipans ingångskona och trumma,
för att nämna några exempel.
Ett annat inte helt ovanligt problem är en sliten sear, eller ett stålstift
för sear eller att helt enkelt den tryckfjäder som
finns mellan sear och hammare har gett upp.
Det senare resulterar ofta i att DA trycket försvinner helt.
Vi alla ingrepp eller trimningar av mekanism är verktyget bild 5 ett nästan
helt oumbärlig hjälpreda, lätt att tillverka,
bra att ha till hands.
Tänk på att den ytan som är markerad på sear's nedre läge
där avtryckaren påverkar hammaren i DA tryck ska
vara 90 grader varken mer eller mindre. Speciellt viktigt att komma ihåg
vid alla ingrepp i hammaren.
Just denna vinkel är mycket kritisk.
En annan kanske inte så ovanligt fel är att avtryckaren inte återgår
till ursprungsläge så att den kan "samla upp"
mekanismen till ett nytt skott, se ovan under rebounderfjäder.
Bild 10
Sear i princip
Sear
Kanske det är på plats med några ord om just sear, detta är
ju en mycket vital del i DA delen av mekanismen.
På upphaksytan hakas avtryckaren upp och när avtryckaren inte längre
hakar upp sear så går skottet av.
Upphaksytan's beskaffenhet är helt avgörande för ett bra och släpfritt
DA tryck, men vi måste demontera sear från hammaren
för att kunna polera upp denna yta. Hopsättningen är med ett stålstift,
var rädd om tryckfjädern när du demonterar sear.
Avtryckaren med upphaksyta
mot sear, markerad.
TIPS Bra att veta kan vara att man kan justera revolverns timing genom att anpassa
sear, se yta för justering bild 10.
Genom att minska slipa eller bryna ner denna yta kommer avtryckaren att gå
en längre väg innan upphaksytorna Sear -
avtryckare skiljs åt. Eller hammaren faller något senare efter att
trumman har låst upp.
Vid byte av sear eller hammare kan det vara bra att ta detta mått på
den gamla hammaren + sear innan byte sker.
Yoke
Yoke
En trumman som börjar att glappa på yoke är ju som regel en ganska
dyr affär att åtgärda, oftast krävs både trum
och yoke byte för att få bort det där irriterande glappet. Nu
ska i ärlighetens namn sägas att även en helt ny S&W är
oftast
inte helt glappfri utan ett mindre glapp är något vi måste tolerera.
Men om det drar iväg och glappet ökar så måste något
göras.
Hela min ide bygger på att lagringsdelen för trumman i yoke är
ett rör med en innerdiameter på ca 8 mm, när proffisionella vapen-
smeder justerar endplay eller axialglapp så sträcker dom ut yoke i
längdled och i sidled (radiellt).
Jag beslöt då att tillverka ett verktyg för att sträcka ut
yoke i radiell led, där lagringsytorna för trumman finns.
Det axiella glappet kan fixas med shims (små tunna brickor som läggs mellan)
Verktyget
Själva expandern är borrad 4 mm hål och konad i änden
för att motsvara den kona som är svarvad på M4 insexskruven.
Dessutom är expandern slitsad med 4 st slitsar för att lätt kunna
expandera och öka diametern radiellt på yoke lagring för trumman..
Verktyget i delar .
Mothållet för själva expander behövs innan expandern har
få fäste inne i yoke.
Var noga med att fetta in både kona och gängor, det går ganska
tungt att expandera yoke i radiell led.
Men det fungerar perfekt med hjälp av detta enkla verktyg, att som oftast
är fallet att expandera yoke axel ett par tre
hundradelars millimeter, eller mera..
Den professionella vapensmeden expanderar yoke axels lagring i axiell led genom ett verktyg som nästan ser ut som en röravskärare
och pressar ut längden på yokens lagring för trumman, men det kräver ett speciellt verktyg så små shims (brickor) är att föredra..
OBS all felsökning och kontroll ska alltid föregås av noggrann
rengöring.
Till sist
Är du välkommen med frågor eller tips om din S&W modifiering,
skicka ett mail så svarar jag så fort jag kan.
Men var vänlig ring inte!